顾鲲的反应和眼界，留给梁劲松的欣慰和惊讶，只能说是五五开。地址失效发送任意邮件到 ltxs Ba@gmail.com 获取最新地址

一半是欣慰，因为他看到顾鲲并不是那种“少年轻狂、有了百亿美金后飘得不知自己是谁”的疯子。顾鲲好歹还是有数的，知道奢侈业的高压红线在哪里，绝对没敢自创品牌。

自创品牌创得再好，叫时尚牌是有可能的，但不能叫奢侈品。

时尚牌的上限极限，也就是后世的zara、h&m、无印良品那个段位，没有更大想象空间了。

不过，梁劲松感到的另一半惊讶，就在于顾鲲居然彻底看不上眼下那些还算火热的香江品牌，一个都看不上，也不屑于和收购。

要知道，无论是香江鳄鱼，还是依波路英皇周大福，在98年的内地客眼里，可都还是最炙手可热的名牌呢，是成功士的装象征。

“您这是在赌内地客在短短几年之内，就会富起来、再也看不上香江品牌？不觉得这些牌子穿在身上能够显身份？”梁劲松反问时，惊讶溢于言表。

98年的香江，谁敢想短短十年八年后，内地就不再以穿港牌为荣，至少一二线城市的不再以穿港牌为荣。（部分三四线和农村市场的话，港牌还可以多维持十年身份，当然这里没有任何歧视，只是说客观陈述消费结构）

见顾鲲态度非常坚决，梁劲松两手一摊：“这都看不上，那你只有考虑收购法国或者意大利牌子了，可我不认为那些国际一线大牌会愿意被黄种的资本收购。我不是说他们有歧视，而是法国的文化优越感太强了。”

顾鲲却看起来比梁劲松更有信心：“不试试怎么知道？局势是在变化的嘛，如果倒退五年，你敢说纪梵希和兰姿这样的法国牌子会考虑卖shen么？但是现在，一个已经卖了，一个正在谈，所以说到底，还是钱的问题。阿诺特给纪梵希收购时候开的价格，是远远高于95年以前那些品牌的估值的。”

顾鲲举的这两个例子，可谓是90年代奢侈界并购的两大代表，也算得上是风向标了。

买买买，就是始于95年的阿诺特买纪梵希。而第二个重要标杆，则是如今正在谈判中的历峰集团收购兰姿。

（注：考虑到我的书都是男看的，对奢侈业集团太不了解，稍微说一句。后世公认的全球三大奢侈集团，分别是阿诺特的lvmh、第二名的是历峰集团，第三名的是开云。这三大集团开窍进买买买模式的先后顺序，也是跟实力成正比的，lvmh在95年就进金融扩张并购模式，历峰97~98才开始，开云反应最慢，21世纪初才开始疯狂并购，所以它也最弱。

不过在服装箱包领域，主要是lvmh和开云在竞争，第二名的历峰比较置身事外，因为历峰专注于珠宝和手表——如果是频文，这段话估计完全不用写，频小吊带读者肯定个个对这些买买买知识如数家珍）

梁劲松下意识提醒：“纪梵希是法国买法国，没有外国介，不会有损法国的文化自尊。”

顾鲲耸耸肩：“但兰姿是瑞士买法国。”

兰姿这个牌子，虽然在华夏名声不大，不过历史却是足够悠久的，家1876年就创牌了。或者说，历峰集团的收购风格，就是盯着历史悠久去的。从自家嫡系的1755年的手表牌子康斯坦丁开始，积家伯爵朗格一堆的都是19世纪的货色。

珠宝大牌卡地亚后世也是历峰集团旗下的，也是1850年代的150年老牌了，不过98年卡地亚还没有遭到历峰毒手，还是完全不沾金融市场自主经营的。

梁劲松看顾鲲分析得这么锱铢必较，意识到顾鲲绝对是认真的。

“好吧，虽然我想说，被瑞士买，和被黄种买，给法国佬的心理落差是不一样的。不过，你非要想买的话，大不了我们再多套几层皮嘛。

比如，去瑞士或者摩纳哥或者荷兰比利时，再弄一个壳子公司，您做大东，但不做法定代表，法定代表再找个白露脸当傀儡。这样作一波，二级持控制一些法意一线品牌，倒是可以考虑的。”

顾鲲终于展颜一笑：“想明白就好，我不急。”

梁劲松揉了揉鼻梁：“再给我几天时间，我梳理一下手这些香江投行手上的拐弯抹角持，看看能不能置换出一些可以套购的大牌来。”

“我等你消息。”

……

此后几天，梁劲松加班加点，终于梳理出来一份叉持非常复杂的材料。

众所周知，很多投行一类的金融机构，融到钱之后，都是会在国际市场上购很多优质资产作为常经营投资的。

也就是说，他们可能会是n个优质公司的小东，从亨氏番茄酱到可可乐到ibm，什么都有可能买。这样的形势下，香江投行和金融机构持有零散的欧美公司份，是非常正常的。

现在顾鲲要把这些流通市场上的金融机构票彻底抛掉，以他的体量，当然可以让那些投行的负责跟他坐下来一事一议地谈置换。

毕竟如果置换成功，顾鲲就能少从港市里抽出一些资金，账面财富也能少损失一些。

而对于那些金融机构来说，抽走的钱少了，价就更容易稳住，双方都愿意看到这样的形。

功课做完之后，梁劲松就向顾鲲汇报：“汇丰渣打在内的、我们有待平仓份的金融机构，目前共计持有下列法意奢侈品公司份：

普罗尼（意）17.5%，乔治阿玛尼（意）4.2%，古驰（意）2.3%，兰姿（法）11%，卡地亚（法）7%，黎世家（balenciaga，法）9%，登喜路（布）14%，万宝龙（德）6%，芝柏（瑞）13.5%……”

顾鲲听着听着，像是赶苍蝇一样露出一丝嫌恶的表：“把登喜路那几个布狗的牌子划掉，不要念出来，污染了我的耳朵。有我顾某在一天，布狗的所谓奢侈品品牌在华语传媒界就必须是一坨屎，我有把握用我的话语权，把这个节奏带得死死的。所以，我不需要考虑买那些份的问题。”

梁劲松连忙道歉：“对不起，是我们被殖民久了，一时没改过来，我马上划掉。不过，即使是剩下的这些品牌，如果您想置换，也是要挑选一下的，目前我们在场内的份市值肯定不足以置换，而且我们主动提置换，多多少少要给一点溢价——

毕竟这里面很多奢侈品公司，并不是上市公司，它们的份是没有公认的流通价的，有些还是那些金融机构之前做可转债等之类的融资的时候，遇上客户到期公司债无法执行，才得到的份。”

顾鲲有买票的那些金融机构，当然都是有流通，在二级市场上随便玩的。

但是，90年代末的顶级奢侈品品牌，则很少有在金融市场上上市的。

比如梁劲松提到的乔治阿玛尼就是最典型的家族式经营，确切的说是创始经营。作为创始兼总设计师的乔治阿玛尼本非常排斥金融作，不喜欢被任何东涉他的决策和设计风格、产品节奏，所以坚决不上市，坚决不让别指手画脚，几乎还是手工小作坊式的管理风格。

但乔治阿玛尼也是有一部分权外流的，主要就是靠某些年份资金链紧张的时候，借了以公司权为抵押的可转债，最后还不清，就被金融机构黏上了，转成了的债，在公司复苏后怎